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“据史料记载，官服补子的根源要追溯到唐代武则天统治时期”
元代时期，一些服饰的前胸后背处织有方形的装饰图案，其在服饰史上被称之为“胸背”；
真正代表官位的补服定型于明代。最新地址发送任意邮件到 ltx Sba@gmail.ㄈòМ 获取
明朝朱元璋时期，吸收唐代绣袍的内容和形式，并将绣袍上的图案改为缀于袍服上的补子。
到了清朝，改令易服。
虽然强制推行满族服饰，但仍保留了一部分汉族服饰的
华。虽仍承袭明朝服制的补子形式，但不再像明代将补子绣于常服之上，而是缀于补服之上。
“清朝的补子文官图案沿用了明朝旧制，武官的补子略有改动”
曹七七手一挥，变戏法一样，凌空变换图案，众
看的都麻木了。
清朝文官补图：
一品光禄大夫、荣禄大夫，授予纹仙鹤纹补子；
二品资政大夫、通奉大夫，授予锦
纹补子；
三品通议大夫、中议大夫，授予孔雀纹补子；
四品中宪大夫、朝议大夫，授予云雁纹补子；
五品奉正大夫、奉直大夫，授予白鹇纹补子；
六品承德郎、儒林郎，授予鹭鸶纹补子；
七品文林郎、征仕郎，授予鸂鶒纹补子；
八品修职郎、修职佐郎，授予鹌鹑纹补子；
九品登佐郎，授予练雀纹补子；
没有品的授予黄鹂纹补子。
武官补图：
一品麒麟，
二品狮，
三品豹，
四品虎，
五品熊，
六品彪，
七品、八品犀牛，
九品海马。
“总而言之：补子作为身份、等级的标志”
“那中间那条垂下来的长长的带子是什么？”
随着弹幕，曹七七将镜
对准文官石像从腰间正中央垂下的长长的带子：
“这叫——蔽膝”
曹七七反手调出了一张汉服，着重放大了汉服身前那一块长方形布料：
“蔽膝，属于古代下体之衣，是遮盖大腿至膝部的服饰，是古代遮羞物的遗制”
此外，蔽膝与佩玉在先秦时都是别尊卑等级的标志。
江淮之间谓之棉，自关东西谓之蔽膝。
《汉书·王莽传上》：“母病，公卿列侯遣夫问疾，莽 妻迎之，衣不曳地，布蔽膝。”
秦代时废除，代以佩绶制度。不过，蔽膝没有完全消失，仍然存在于后世的祭服、甚至朝服中。
通常
况下，
蔽膝稍窄，用在衣裳制礼服上要求与帷裳下缘齐平。不直接系到腰上，而是拴到大带上作为一种装饰，可以用锦，也可皮革制成。
“感觉古穿衣服好麻烦的样子”
“呵呵，那不是一般的麻烦好吗？古代官员的衣服一个一般穿不了”
“乌纱帽是梁冠吗？”
有诧异道。
“不是”
曹七七给予了否定：
“梁冠是朝服”
“乌纱帽是常服”
乌纱帽原是民间常见的一种便帽，官员戴乌纱帽起源于东晋，但作为正式官服的一个组成部分，却始于隋朝，兴盛于唐朝，到宋朝时加上了“双翅”，明朝以后，乌纱帽才正式成为做官为宦的代名词。
戴乌纱帽、身穿盘补服是官员平
里在本署衙门办理公务所穿的常服。
明代官员常服的规制是：戴乌纱帽，身穿团领衫，腰间束带。
洪武二十三年，指定文武官员常服的长度：文官，白领至裔，去地一寸，袖长过手，复回至肘，公、侯、驸马与文官同。武官去地五寸，袖长过手七寸。洪武二十四年，再制定品冠补子纹样，又规定品官常服的衣料，只能用杂色贮丝、绫罗、采绣。官吏衣服及帐幔，不许用玄、黄、紫三色，也不许织绣龙凤纹样，如有违犯禁令者，罪及染织工。
颜色等级如下：
一品：绯袍；
二品：绯袍；
三品：绯袍；
四品：绯袍；
五品：青袍；
六品：青袍；
七品：青袍；
八品：绿袍；
九品：绿袍；
未
品：绿袍；
除此之外，其所佩戴的腰间束带装饰也不同。
曹七七话锋一转：
“古代官员的腰带，也叫玉带板”
所谓玉带，通常是指用玉装饰的皮革制的腰带即革带。这种装饰革带用的玉制品，称为“带銙（kuǎ，音垮）”
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